Дом Chanel
Пусть легенда обо мне укоренится. Я желаю ей долгой и счастливой жизни.
Коко Шанель о своей репутации
Коко Шанель отличалась от любого другого дизайнера тем, что никогда не рисовала модели на бумаге и не делала наброски. Ее талант заключался в том, что она инстинктивно знала, как одеть женскую фигуру, не используя корсет. В самом начале карьеры Шанель не хватало технических профессиональных навыков. Поэтому, выбрав ткань, она подробно объясняла своим мастерицам, что ей нужно. Часто этот процесс оказывался мучительным для всех. Помощницы выполняли приказы, а манекенщицам приходилось часами стоять, пока она снова и снова закалывала ткань булавками, добиваясь желаемого результата.
Коко понимала, что в послевоенные годы жизнь требовала простоты и что общество кардинально изменилось. Именно Шанель стояла за серьезными переменами в женской моде, которые принесли простые чистые линии и массовое производство. Пользуясь своими связями в обществе, Габриэль добилась того, что братья Бальсана поставляли ей шелк из Лиона, а Бой помог получать твидовые ткани из Шотландии. Когда качественный материал стало трудно достать, Шанель с успехом начала использовать то, что было под рукой: хлопковое джерси, фланель и поплин в мелкий рубчик. Купить мех было практически невозможно, но он пользовался таким спросом, что клиентки не задавали слишком много вопросов о происхождении шкур. Коко пускала в дело все, что могла найти, например, белку и белого ангорского кролика для отделки мехом подолов и рукавов.
Все, что Коко делала в личной жизни, находило отражение в моделях, так как ее философия дизайна основывалась на личности самой Шанель и на том, что нравилось носить ей. Она стала олицетворением стиля «гарсон» с шикарной короткой стрижкой и изящным телом. Шанель носила облегающие свитера и юбки с заниженной линией талии, дополняя наряд глубоко надвинутой шляпкой-клош. Этот образ стал известен в Нью-Йорке и Лондоне как «флэппер». Коко была спортивной, ей нравилось ездить верхом и отдыхать на пляже, что помогало ей сохранить стройность, приобрести загар и выглядеть намного моложе своих лет. В 1920 году журнал Vogue написал: «Все, что она делает, становится новинкой – первое стеганое пальто, узкое крепдешиновое платье с чехлом из тюля и загар, который она культивирует».
Когда в 1920-е годы привилегированные классы воспользовались экономическим бумом, Шанель открыла новые мастерские, чтобы снабжать своих клиенток дорогими нарядами, в которые она мудро превратила «модели для бедных». В сердце Парижа Коко упрочила свою империю на улице Камбон, так как приобрела дом 29 (позже она купила также дома 25, 27 и 23) и открыла еще один бутик в шикарных Каннах на Ривьере.
Славянский период
На протяжении всей жизни Коко была неразрывно связана с окружавшими ее мужчинами. Сергей Дягилев, Игорь Стравинский, великий князь Дмитрий Павлович (красивый, но нищий плейбой), были эмигрантами из России, бежавшими от революции и попавшими в Париж. Они привезли с собой сказочную версию жизни в России, и французы влюбились в нее. У Коко были сложные отношения с названными выше тремя мужчинами, но их художественный и культурный багаж оказали на нее большое влияние. Шанель мгновенно почувствовала, что романтическая Россия обладает существенной коммерческой привлекательностью. Вдохновившись, она выпустила коллекцию традиционной крестьянской одежды, которую назвала «Славянский период». Война сильно ограничила выпуск текстиля, и модным Домам не хватало роскошных тканей. Поэтому Коко придумала украсить простое платье из черного крепдешина удивительной вышивкой – получился материал, способный соперничать с самыми лучшими тканями. Мир моды был поражен тем, как она использовала сложную вышивку, оставив сами платья простыми по крою и удобными в носке. Они были очень популярны. Таким образом Коко создала цельнокройные платья, туники и жилеты, а также придумала новую интерпретацию традиционной подпоясанной блузы, добавив к ней квадратное декольте. Получилось своеобразное платье-рубашка в сельском стиле. Коллекция появилась в журнале Vogue в 1922 году под заголовком «Крестьянский образ».
Коко попросила сестру Дмитрия Павловича, великую княгиню Марию Павловну, сделать для ее коллекции изысканную вышивку. Мария взяла на работу 50 мастериц-эмигранток из России и начала дело, которое быстро стало успешным. Фирма была названа Kitmir. Она поставляла вышивки не только Шанель, но и другим кутюрье. Поначалу все делалось исключительно вручную, это требовало времени и значительных усилий. Коко же нужен был быстрый и идеальный результат. Поэтому она поставила в мастерскую три швейные машины, которые давали похожий результат, но работали более эффективно. Габриэль никогда не боялась новаторства: она почувствовала, что вышивка не теряет своей эстетической ценности, если сделана на машине, ведь важен, в сущности, конечный визуальный результат. Этот же подход отразится позже в том, как экстравагантно Шанель будет использовать бижутерию.
Ревущие, бесшабашные двадцатые годы, названные позже «веком джаза», были эпохой тех, кто мог себе позволить с непоколебимым упорством предаваться гедонизму. Коктейли, кабаре, танцы без конца были популярным времяпрепровождением. Цельнокройные платья-трубы от Шанель, изысканно украшенные узорами из бисера или блесток и вышивкой, выполненной из золотых нитей, стали вещами must-have. Вечерние платья флэпперов без рукавов, из шифона и тюля, красиво подчеркивали вошедший в моду мальчишеский силуэт (светские дамы голодали, чтобы добиться стильной худобы).
Многие платья были мастерски скроены из одного куска ткани, чтобы избежать неприглядных боковых швов. Подолы по-прежнему оставались неровными: лидировали асимметричный подол или подол в форме «носового платка». Инстинкт подсказывал Коко делать платья все короче и короче. Чуть более короткая юбка не только создавала визуальный модернизм, но и была практичной, так как в платье, не закрывающем ноги, удобнее танцевать.
Английское влияние
К середине 1920-х годов в дизайне интерьеров и в архитектуре доминировал стиль ар-деко, и его вытянутые цилиндрические линии нашли отражение в узких силуэтах женской моды. Коко всегда ненавидела нарочитую театральность, и в это десятилетие она отточила свой стиль, упростив дизайн, и используя в своих моделях все меньше и меньше декоративных деталей.
Результатом ее десятилетней связи с герцогом Вестминстерским (в то время он был самым богатым человеком в Англии) стали коллекции с сильным влиянием спортивного стиля британской аристократии. Во время этого романа Коко ходила на рыбалку, охоту, плавала на яхте. Ее часто фотографировали в твидовых охотничьих куртках герцога, его рубашках и жилетах. Говорят, что кардиган, который стал основой гардероба самых стильных женщин по всему миру, пришел в моду с английского крикетного поля. В интерпретации Коко он стал многофункциональным предметом одежды. В качестве материала она выбрала тонкое трикотажное джерси, чтобы кардиган было удобно носить с узкой прямой юбкой, а большие удобные карманы делали его еще более практичным.
Поездки в Шотландию на рыбалку вместе с герцогом позволили Шанель познакомиться с традиционными узорами острова Фэр-Айл и шотландским твидом. И то и другое она использовала в своих следующих коллекциях. Первый экземпляр костюма Шанель, который можно назвать прообразом известной нам классической модели, появился в 1920-е годы. Чем не доказательство того, что настоящий стиль неподвластен времени? Изначальные модели костюма шили из мягкого шерстяного джерси и текстурного твида. Для каждого сезона Коко обычно предлагала комплекты из трех предметов одежды: слегка расклешенная юбка, не стеснявшая движений, жакет с меховой оторочкой в тон по краю и на рукавах плюс блузка из шелкового атласа. Шанель самым тщательным образом следила за деталями. Подкладка на жакете была из того же материала, что и блузка. На то, чтобы рукава хорошо сидели, уходили часы, но зато такие рукава не сковывали движений. Строчка изнутри была такой же красивой, как и снаружи. Начиная с первых вариантов костюм Шанель стал легко узнаваемым стандартом сдержанной элегантности.
Шанель всегда будет ассоциироваться с «маленьким черным платьем». Появился ли этот легендарный предмет гардероба благодаря внезапному порыву вдохновения, сама Коко никогда не говорила. Разумеется, платье стало вызовом кричащим и перегруженным деталями дизайнам других кутюрье. Поль Моран вспоминает, как в разговоре с ним Коко заявила: «Все эти безвкусные, возвращенные к жизни цвета шокируют меня. От красных, зеленых, синих «электрик» – всей этой палитры Римского-Корсакова, которую вернул в моду Поль Пуаре, мне становится плохо». Она говорила и о том, что яркие костюмы русского балета идеальны для сцены, но не для жизни. Может быть, черное платье родилось в минуту ностальгии по детству в сиротском приюте в Обазине, где она так много времени проводила в одиночестве, одетая в темное форменное платье?
Или оно стало напоминанием о той пропасти, в которую она провалилась после смерти ее великой любви, Боя Кэпела? Что бы ни подтолкнуло Шанель к этому, в 1926 году она выпустила линейку маленьких черных платьев. И, как это бывало со многими классическими предметами одежды из ее коллекций, время от времени она возвращалась к этой модели, снова и снова внося изменения и достигая новых вершин обманчивой простоты.
Шанель была не единственным дизайнером, использовавшим черный цвет, но именно она умела воплощать его одинаково сдержанно и для дня, и для вечера. Ее первые платья были сшиты из шерсти или марокена – дневной вариант, и из матового шелкового или атласного крепа (он использовался как матовой, так и блестящей стороной) – вечерний. Крой был удивительно простым и современным: платье-футляр облегало фигуру, но не обтягивало и не провисало. Американский Vogue в октябре 1926 года назвал новое платье из черного крепдешина «платьем-фордом», намекая на автомобиль Ford массового производства, и предсказал, что оно станет униформой для широкой публики.
Беляева Светлана Витальевна
Для получения контактных данных
(email, телефон и адрес),
зарегистрируйтесь