Невозможно быть одновременно профессионалом во всех областях бизнеса. Но можно прочесть, что пишут твои коллеги из журнала, который с 1998 года выстраивает коммуникационную площадку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.
Ресторанное дело это искусство, где повара создают шедевры
как живописцы и скульпторы, а метрдотели и официанты так упоительно могут
рассказать об этих шедеврах, как писатели и поэты с мировыми именами. Ресторан -
это праздник для души и желудка, это радость встречи с друзьями, это блеск,
музыка, красота и любовь, ведь "где-то здесь начинается рай".
За ресторанным столом люди всегда собирались не только ради
желания вкусно и сытно поесть - их объединяли радость общения, стремление
поделиться своими планами, а для многих писателей и художников ресторан или кафе
стали приютом вдохновения, где рождались шедевры мирового масштаба.
Традиции российских рестораторов, историю русской кухни
можно изучать по прекрасным картинам и наших великих художников, а по картине
Кустодиева "Московский трактир" можно создать интерьер какого-нибудь
ресторанчика.
Если перечитать русскую литературу, начиная от "Повести
временных лет" и заканчивая Владимиром Гиляровским, русскую кухню по праву можно
поставить на первое место в мире. О многих знаменательных датах из истории
нашего Отечества мы узнаем из описания того или иного пира.
Самое раннее упоминание о Москве связано с пиром,
устроенным князем Юрием Долгоруким в честь князя Святослава Олеговича и его
дружины.
По обилию яств и "питий" пиршества наших предков не
уступали знаменитым древнеримским празднествам. Изощренная фантазия кулинаров не
знала предела. Вот описание пира, устроенного Иваном Грозным для своей братии
из 700 опричников в романе Алексея Толстого "Князь Серебрянный": "Множество слуг
в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем стали перед государем,
поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они
возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах. Этим начался
обед.
Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и
возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты
качались над каждым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки,
курники, пироги с мясом и сыром, блины всевозможных родов, кривые пирожки и
оладьи.
Обед продолжался. На столы поставили сперва разные
студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с имбирем,
бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов
уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков
со сливами, гусей с пшеном и тетерок с шафраном.
Отличились в этот день царские повара. Никогда так не
удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной: Хороши и
вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не
пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и
шафраном:"
Здесь уместно вспомнить слова приятеля Пушкина Шереметьева
по возвращении его из Парижа: "Худо, брат, жить в Париже: есть нечего, черного
хлеба не допросишься".
Безграничны фантазии, изобретательность и трудолюбие
нашего народа, если бы не черная дыра, диаметром в семьдесят лет, образовавшаяся
и в ресторанном деле тоже, быть бы нам законодателями не только ресторанной
моды, хотя, мне кажется, гастрономической столицей мира уже можно назвать
Москву, а не Париж.
Тургенев, Толстой, Чехов, Бунин, Булгаков ( помните
профессора Преображенского в "Собачьем сердце": - " к водочке нужно апеллировать
горячей закуской:"), да пожалуй, не найдется ни одного писателя в русской
классической литературе, где бы не было хоть строчки о застольях, напитках, еде,
ресторанах, трактирах.
И, конечно же, последний певец московских ресторанов и
всей московской жизни Владимир Гиляровский. Никто так хорошо не знал город, как
он. Он любил Москву реальную, простую и хлебосольную: "Уют пахучего трактира:"
Русская иммиграция сохранила обычаи и традиции нашего
народа в изгнании лучше, чем мы здесь в России, и традиции национальной кухни в
том числе. Во многих произведениях французских, английских, американских авторов
упоминаются русские рестораны, с их шиком, роскошью, особым духом удали,
бесшабашности и щедрости, вкусной замысловатой и в то же время простой едой,
едой, свойственной только русской кухне.
Не только герои произведений наслаждаются блинами и икрой,
но и знаменитые актеры и актрисы. Вот что пишет в своих воспоминаниях Бриджит
Бардо: ": ужинать мы шли в "Монсеньор", русский ресторан, из самых шикарных в
Париже!
В "Монсеньоре" я поразилась старой русской роскоши.
Шампанское в драгоценных кубках, икра, лососина, блины, литые серебрянные
канделябры, золотые приборы, рыдающие скрипки:". А вот что пишет Шон Коннери:
"Мы покидали ресторан ("Распутин") пьяные от шампанского, от русской музыки, от
обильной вкусной еды:"
Многим известно, что в Нью-Йорке в рестораны "Распутин" и
"Жар-птица" места нужно бронировать за шесть месяцев, настолько они популярны.
Мы надеемся, господа, вы согласитесь с нами, что
"Ностальгия" занимается красивым, перспективным и нужным делом, ведь еда - это
величайшее наслаждение, а сам ресторан это яркое отражение национальной
культуры.
"Ностальгия" неустанно развивается, стремится к лучшему,
приумножая традиции русского гостеприимства.
В 2000 году наш ресторан стал лауреатом национальной
премии "Золотой журавль" наряду с лучшими ресторанами Москвы и Санкт-Петербурга.
Естественно, что столь почетное звание нас очень обязывает и подстегивает к
дальнейшему развитию и устранению ошибок. Ведь, в конце концов, самые главные
ценители нашей кухни и обслуживания - это вы, дорогие посетители ресторана, и
ваше мнение для нас бесконечно дорого.
Тем, кто давно у нас не был, спешим сообщить, что в нашем
меню появилось множество новых вкусных блюд и напитков, которые, надеемся,
понравятся даже самому взыскательному гурману.