В конце ХIХ века технический прогресс сделал украшения более доступными для широкой части общества, при этом сильно снизив их качество. Изделия изготавливались из низкопробного золота грубой работы и были все на одно лицо. Они все меньше подходили под определение «ювелирные изделия», стало немодно носить одновременно много украшений. К 1890 году носили так мало драгоценностей, что ювелиры оказались на грани разорения. Кризис способствовал рождению легкоузнаваемого стиля, без элементов заимствования из исторических стилей, который явился художественным протестом против устоявшихся правил игры.
Арт-Нуво
Стиль имел чуть ли не противоположное отношение к материалу, из которого изготавливались изделия. Имеется в виду тот факт, что ярлык «ювелирное украшение» подразумевает, что используются самые дорогие материалы: золото и драгоценные камни первой категории, т.е. бриллианты, изумруды, сапфиры, рубины и жемчуг. Украшения в этом стиле не претендовали на титул статусных аксессуаров, а были призваны служить выражением чувственной натуры носителя или дарителя. Формализм бриллиантов, их монохромная прямота, с точки зрения арт-нуво, проигрывала богатству красок опалов, лунного камня, халцедона, турмалина, аквамарина и зеленых гранатов. Бриллианты использовались лишь в качестве подсвечивающего фона, как «обертка» для цветных камней. Излюбленной техникой была эмаль, для изготовления которой использовались старые техники и изобретались новые. Оконная эмаль, которую, возможно, знали и в Византии, возродилась стараниями мастеров. Это сложная, но весьма эффектная техника, похожая на перегородчатую эмаль, при которой оборотная сторона изделия остается открытой так, что свет, проникая сквозь нее, придает эмали сходство с витражным стеклом. На сегодня «высшим пилотажем» считается наличие в одной ячейке нескольких цветов.
Время ювелирного арт-нуво текло параллельно рассвету «серебряного века» в русской литературе, картинам В.Васнецова и М.Врубеля, театральным афишам Альфонса Мухи. Уровень культуры общества был настолько высок, что основное значение придавалось не стоимости, а художественному исполнению изделий. Можно сказать, что эпоха арт нуво – начало эры дизайна – время, когда идея дороже золота, авторское украшение ценится в разы, а то и на порядок дороже серийного изделия. Желание вернуться к авторским украшениям нашло свое воплощение в высокохудожественном, пикантном стиле, который как нельзя лучше соответствовал главной функции драгоценностей – подчеркивать женскую красоту.
Одним из главных мотивов стало обнаженное женское тело, но не как объект восхищения пропорциями, а как провокация, возбуждающая желания. Появление женского тела в украшениях стало самой значительной инновацией стиля. В течение веков они встречались разве что на камеях, инталиях и миниатюрах, очевидно, по той причине, что ни одной женщине не хотелось украшать себя изображением другой. Что же касается арт-нуво, то женщина, ее профиль и обнаженное чувственное тело стали подлинными его эмблемами, и дамы конца XIX века, озабоченные вопросами положения женщины в обществе, носили такие драгоценности с энтузиазмом.
Другим основным сюжетом для украшения в стиле арт-нуво стали природные мотивы: цветы, насекомые, змеи и животные. Но теперь они воплощались в свободных, полных воображения формах; насекомые превратились в фантастические создания. Бабочки, стрекозы, цикады, пауки стали изысканными и неповторимыми. Змеи с гибкими телами и радужной чешуей служили символом вечности и сексуальности. Мотивами для украшений стали орхидеи, лилии, ирисы, хризантемы, одуванчики, подсолнухи, маки и чертополох. Растения изображались не только в полном цвету, но и в виде ростков, бутонов и увядающих соцветий, символизируя периоды жизни: юность, зрелость и старость. Павлины, лебеди и ласточки, благодаря своим элегантным формам, как нельзя лучше вписывались в чувственные узоры на разноцветных эмалях.
Надо отметить, что наибольший вклад в развитие арт-нуво внесли художники Франции и США. Конечно, Новое Искусство прошлось по всей Европе, не исключая Российскую Империю, но именно французы довели украшения арт-нуво до абсолюта, а американцы сделали из их труда правильные выводы (деньги). Дело в том, что Франция – единственная европейская страна, где законодательницей мод была не придворная аристократия, а богема, князья полусвета. Истинные дворяне не чурались богемного вкуса, парижский шик отличался именно своей приземленностью и двусмысленным эротизмом. Неумеренная тяга французской элиты к удовольствиям создала для ювелиров спрос на украшения арт-нуво, что позволяло им экспериментировать с материалом и искать для него новые формы.
Настоящим гением арт-нуво был Рене Лалик (1860-1945). Ранние работы ювелира продавались под марками Бушерон, Картье и Веве, были выполнены в обычном натуралистическом стиле. Коллекция, выставленная в 1895 на Выставке Французского Художественного общества, произвела настоящий фурор. Публика была покорена гибкими линиями женских фигур, бабочек и насекомых. Лалик успешно использовал рог, эмали и стекло с лунным камнем и бриллиантами, создавая вещи, в которых главным было их внутренне свечение. В 1914 году он оставил ювелирное дело, целиком посвятив себя работе со стеклом.
Но только американская компания Тиффани раздвинула арт-нуво и принесла этому стилю именно всенародную любовь. Америка традиционно переплавила достижения мастеров Англии и Франции, сочетая местные мотивы американских колонистов и туземных индейских племен. Многие американские производители наладили массовое производство серебряных драгоценностей в стиле арт-нуво, создав изделия, вполне доступные по стоимости для низших классов.
Основные признаки стиля: материал – цветной полудрагоценный камень, эмаль, кость. Мотив: натуралистичный символизм, с избыточной растительностью. Форма: доминирование плавных удлиненных форм, навеянных растительным миром. Номенклатура ювелирных украшений: гребни, медальоны, подвески и броши (как правило, несимметричные вещи).
Рахманенко Елена Алексеевна
Для получения контактных данных
(email, телефон и адрес),
зарегистрируйтесь